Historia de la Indumentaria I

¡Hola a todos!

Dejo las imágenes para las décadas de los '50, '60 y '70.

Por otra parte, les dejo algunos comentarios y pautas sobre el final.
Como recordarán, la consigna es que tienen que preparar una presentación sobre algún/a diseñador/a de los '80 en adelante. Tienen que justificar la elección, estudiar algo sobre su vida y su trayectoria, y explicar los que - de acuerdo a vuestro criterio - fueron sus mayores logros. Tienen que llevar imágenes para ver en la compu, las cuales deben explicar y describir.

Además de esto, tienen que estudiar el resto de la materia. Sobre ésto, les haré preguntas de acuerdo a lo que leyeron en la bibliografía y lo que trabajamos en clase.

Cualquier duda que tengan, escríbanme.
¡Saludos para todos!

Chicos: les dejo las presentaciones que entran para el parcial. Recuerden que los temas incluidos en el examen abarcan hasta la década de 1950.

1900-1910

1910-1930

1930-1950

Les aclaro que el capítulo sobre los jeans no entra en el examen parcial, dado que no llegamos a analizarlo en clase.
Cualquier duda o dificultad que tengan, dejen sus comentarios o mandenlos por correo electrónico.
¡Saludos para todos!

Para describir la obra de Coco Chanel es importante conocer que su personalidad y sus diseños están íntimamente ligados. La filosofía de Chanel se expresa en sus reiterados aforismos. Algunos de los más famosos son:

La moda no es algo que existe  solamente en los trajes; la moda es algo que está en el aire; es el viento que sopla en la nueva moda; tú sientes que viene, la hueles. La moda está en el cielo, la moda tiene que ver con las ideas, con el modo en que vivimos, con lo que está sucediendo.
A los cuarenta, la mujer acostumbra a cambiar la juventud por la elegancia, confianza en sí misma y un misterioso encanto, una evolución que la deja fuera de todo peligro.

La educación de una mujer consiste en dos lecciones: nunca dejar la casa sin medias, nunca salir fuera sin sombrero.

La elegancia no es cuestión de meternser dentro de un vestido nuevo. Se es elegante por el solo hecho de serlo, un vestido nuevo no tiene nada que ver con ello. Se puede ser elegante usando una falda y un jersey.
La única moda que tiene significado es la que está en la calle. La moda que se queda en los salones no tiene mayor relevancia que un baile de disfraces.

Su obra maestra fue ella misma. Se inventó una imagen de la nada. Una mezcla de ingenuidad y desparpajo, fortaleza y estilo personal, donde quedaba claro su ingenio. Su genio y fuerza de voluntad le ayudaron a cumplir las metas que la hicieron una de las figuras más representativas y expresivas de la moda del siglo XX.
Tres diseños fueron determinantes en su carrera, siendo hasta hoy los emblemas de la casa Chanel: el traje de chaqueta, el pequeño vestido negro y las joyas falsas.  Se puede incluir también en esta trilogía al cuarto soporte del imperio Chanel: las fragancias.
El traje de chaqueta Chanel tiene, al igual que una obra de arte, características tan claras  que aunque haya cien versiones, podríamos reconocerlo fácilmente. Es un traje en dos o tres piezas, este último más frecuente, en el cual se incluye la falda, la chaqueta y la blusa optativa. Generalmente, la falda y la chaqueta son del mismo material, algo suave como el tweed, seda, jersey. Para Coco era más importante cómo se sentía un traje a cómo se veía. Si una mujer se sentía cómoda dentro de él se vería segura y, por lo tanteo, elegante. El corte y la confección estaban pensados también en función de la usuaria, para que se sintiera libre y cómoda.
Este traje se hizo por primera vez durante la I Guerra Mundial y se mantuvo de moda hasta 1939. Fue reintroducido en 1954, cuando Coco reabrió su salón, y hasta hoy sigue siendo popular gracias a la inventiva de Karl Lagerfeld, diseñador actual de la casa Chanel. Muchos de los detalles del traje de chaqueta Chanel fueron una adecuación de piezzas originales del vestir masculino, como los bolsillos y la abotonaduras, pero nunca fueron una imitación, es más, fueron u son una recreación femenina de lo práctico del vestir masculino.
Las chaquets tenían botones que podían desabrocharse, bolsillos donde realmente se necesitaban; el corte de los hombres era más alto que el hombro mismo para dar mayor libertad de movimiento a los brazos, en oposición a lo que se podría pensar, que mientras más abajo quedara el hombro más libertad de movimiento habría. Las chaquetas podían llevarse abiertas y se veían tan elegantes cerradas como sobre los hombros. Las faldas eran rectas pero tableadas, lo que hacía fácil el caminar, usar el automóvil o simplemente subir y bajar escaleras. Junto a las faldas y chaquetas, Chanel creó las blusas más sencillas y, al mismo tiempo, más elegante para completar su look. Las hizo de telas a juego con la de los trajes o también de un blanco inmaculado que iba bien con cualquier otra prenda. Este conjunto de piezas logró y logra, hasta el día de hoy, ser un artículo indispensable en el vestuario femenino además de dar la seguridad de que se estará bien vestida para casi cualquier ocasión. La difusión de este traje alcanzó su cota máxima en la primera mitad de la década de los sesenta, momento en que el diseño de Chanel se copió de forma masiva, lo que permitiría a las clases medias adquirirlo a bajos precios.


El pequeño vestido negro de Chanel fue el primero de su clase. Esta idea, revolucionaria en su época, hoy nos parece bastante común. Todos los grandes couturiers incluyen en sus colecciones por los menos una variación de este concepto. Este vestido era confeccionado generalmente en telas finas como terciopelo, satén o seda. La tela era, junto con el corte, lo más importante. Generalmente, llevaba muy poco o ningún adorno. Al igual que del traje de chaqueta, del pequeño vestidito negro hay millones de versiones y una de sus características principales es  que un mismo modelo puede ser usado por una jovencita o por una dama mayor, sin llegar a verse ninguna fuera de su sitio. El traje permite se usado en la tarde y en la noche, según cómo se lleve. Esto es bastante importen, especialmente en el caso de esta particular creación de Chanel, ya que no puede pensarse mejor marco para sus joyas.
El desarrollo de este vestido ha sido mucho más confuso que el de su traje de chaqueta, puesto que este último ha mantenido hasta nuestros días ciertas características fijas como bolsillos y botones. El vestidito negro, tal cual su nombre indica, tiene tres características claras: pequeño, es decir un vestido de poco volumen que pare el período en que apareció fue una verdadera innovación; vestido, que aunque parezca redundante es importante explicar que se trata de una sola pieza que además de facilitar la decisión de la usuaria da una imagen limpia, sin distorsiones; por último, su color negro, que apoya las otras dos características, logrando en conjunto una visión pura de líneas inimaginable hasta ese período. Fue Coco su mejor exponente. Ella lo llevaba frecuentemente e incluso su imagen se apoya mucho en él. En la mayoría de  sus fotografías aparece vistiendo un pequeño vestido negro lo que le da una cierta aura enigmática, se ve un personaje ajeno, lejano, poseedor de un mundo interior cubierto por el color negro que lo hace impenetrable.
Sus joyas falsas son otra de sus creaciones características. Fue ella la primera en ponerlas de moda. Hasta ese momento, llevar joyas falsas era algo impensable dentro de las clases acomodadas, después de la I Guerra Mundial, la sobriedad se apoderó del mundo y Coco supo aprovecharse de ello. Su primera incursión fue con perlas, imitando las Romanov que le fueron regaladas. Fue en ese período cuando dijo que andar con joyas verdaderas era de mal gusto y ostentoso y se ostentoso era sinónimo de nueva riqueza. Impulsó el uso de montones de joyas, mezclando piedras grandes y pequeñas, semipreciosas junto a falsas, usándolas como complemento para sus trajes. A las perlas le siguieron las cadenas y la pedrería artificial.
En la reapertura de su casa de modas, en 1954, las cadenas se introdujeron en los trajes. Eran la terminación perfecta para los trajes de chaqueta. Iban aplicadas en puños, bolsillos y en todo el contorno dándoles una terminación bastante particular, sin dejar de ser bella.
Las joyas combinadas con su pequeño vestido negro pasaban a ser el accesorio ideal. Los precios de estas joyas no eran muy bajos, lo que hizo que fueron copiadas a precios más económicos por otros fabricantes, dando así al gran  público la posibilidad de adquirirlas. Pronto todo el  mundo se llenó de joyas falsas impuestas por Chanel.



Adaptado de MIR BALMACEDA, María José, La moda femenina en el París de entreguerras, Barcelona, Ediciones Internacionales Universitarias, 1995.

Hola a tod*s. Después de algunos inconvenientes, dejo aquí las notas del recuperatorio. (Ver archivo)
Esta tarde dejaré material bibliográfico en la fotocopiadora de la esquina del Instituto, tal como habíamos acordado previamente.
Les recomiendo que revisen el blog porque voy a ir dejando también material aquí.
Recuerden que me pueden consultar todas las dudas que tengan por este medio o por correo electrónico.
¡Saludos!

Como les prometí, les dejo aquí los comentarios sobre algunas prendas que corresponden a los periodos estudiados. (Bibliografía: Bandrés Oto, Maribel (1998). El vestido y la Moda. Barcelona: Larousse)

Corsé

Prenda interior que comprime y moldea el cuerpo. Aunque se considera eminentemente femenina también los hombres, por imposiciones de la moda, lo ha llevado en algún momento, y también los niños.
La única vez que encontramos en la antigüedad una prenda parecida al corsé, es en unas estatuillas cretenses (1600 a.C.), que representan unas sacerdotisas que llevan corpiños ajustados con varillas metálicas que las mantienen erguidas y les marca una cintura muy fina. Esta especie de corsé, de aspecto incómodo y que aparentemente imposibilitaba cualquier movimiento, debían usarlo seguramenee sólo en actos ceremoniales.

En siglos sucesivos, en que hombres y mujeres usaban prendas sueltas, túnicas y camisas atadas con un simple cordón o cinturón, no tenía necesidad de llevar nada debajo. En el siglo XIV d.C., las túnicas de ambos sexos se ajustaron y se convirtieron en el jubón, la sobreveste o sobrecota, prendas que por sí mismas marcan sin comprimir.
En el siglo XVI estaba de moda ir ajustado; las mujeres se pusieron unas varillas de madera o metal o barba de ballena ( por lo que en adelante se les llamarían ballenas), pasadas por unas jaretas (alforzas) que crecían en el cuerpo del vestido, o bien un armazón hecho de varias telas cosidas entre sí, apuntado el forro que se llamó cuerpo picado, cotillón o corselete (de allí el nombre corse), que pronto se convertiría en una prenda independiente del vestido, es decir, en el verdadero corsé. La obsesión por el talle fino llevó a algunas mujeres a usar corsés metálicos que aunque se acolchaban por dentro, no evitaban que se produjesenheridas. los vestidos y algunos corsés llevaban, además, po delante una ballena ancha que se llamaba busc. Ésta, que generalmente llegaba más abajo de la cintura, era muy incómoda al sentarse por lo que algunas señoras se la quitaban y se laponían delante de todo el mundo e incluso coqueteaban con ella.
En el siglo XVII, el corsé era menos molesto ya que se consiguió mejorar la rigidez colocándole ballenas más cortas y estrechas. Era abierto por detrás y se cerraba con agujetas o cordones, que necesitaban la ayuda de una o dos personas para apretarlo; algunos tenían encajes y bordados por delante que se enseñaban a manera de pechera. A finales de siglo se hizo más pequeño con ballenas curvadas que tomaron la forma del cuerpo.
Las ideas naturalistas de Rousseau quien en "La nouvelle Eloise" (1761) inspira una moda sencilla de tipo campesino incluso para la ciudad, influirán en una momentánea decadencia del corsé. También influyó el modo de vida inglés, ya que las familias aristocráticas que vivían en grandes mansiones del campo habían adoptado una moda más cómoda. Hacia 1790, el cuerpo recuperó su línea natural abandonando por completo la rigidez y pasándose al lado dopuesto con la moda Directorio de talle alto donde para acentuar las forams se llevó el antiguo zona griego como único sostén, unas veces puesto por debajo otras por encima del vestido.


Pero pasada esta moda, todas las mujeres volvieron al corsé ya que sin él se sentían inseguras. Se le llamaba también cotilla. Los corsés no llegaban al pecho y se ponían siempre encima de la camisa y ésta es la que lo sostenía, es decir, qeu hacía de sujetador. Entre 1824 y 1848 se registraron en París 64 patentes de modelos diferentes y en los últimos años del siglo XIX la confección de corsés entró dentro de la llamada lencería, siendo el corsé en esta época una prenda más delicada y más fácil de poner y la mujer sola se bastaba para ello.

El modelo más corriente era el que redondea las caderas, y era curvado por el abdomen. También se llevaron unos de cadera muuy estrecha y otros muy rígidos hechos de una materia dura. Algunos de los que se usaron entre 1880 y 1905 fueron, por su rigidez, los más incómodos de la historia, demasiado largos y duros y con ballenas por todas partes. En 1900, el corsé era largo, recto por delante con una ballena central que aplanaba el vientre pero que forzaba la curva natural de los riñones, era el corsé en "S".


Los médicos aconsejan unos más rectos y prevenían contra los peligros de sus apreturas que según decían provocaban el desplazamiento de órganos internoes e impedían el desarrollo de los músculos. Existían también corsés de baño, en caucho, que se ponían debajo del bañador.



Haci 1910, Paul Poiret aligeró el corsé hasta hacerlo cómodo, sólo aceptó uno suave de goma y seda con ligueros, así hacia 1925 el rígido desapareció por completo. Después de la segunda guerra mundial, éste se divide en dos partes, la faja y el sostén.

Estos links son para las presentaciones que vimos en clase sobre los estilos de indumentaria desde mediados de siglo XIX hasta principios del siglo XX. Por favor, avisar si tienen problemas para descargarlas.

1850-1880


1880-1900

Hola a todos nuevamente. En la última clase del 14 de septiembre estuvimos conversando sobre las formas en que se podría pensar la moda. Una de estas perspectivas es la semiótica, que propone que se debe pensar a la moda como uno de los lenguajes específicos de la comunicación humana. En este sentido, retomamos un texto de Alison Lurie, donde plantea concreciones sobre esta idea d ela moda como lenguaje. Hacer click aquí para descargar la presentación.

Imagen: Diseño de Carlos Veralli

Algunos juegos tienen que ver con la forma en que combinamos palabras para formar poemas, frases sonoramente agradables o llamativas, ideas creativas.
Esta propuesta es para que revisen una página que tal vez conozcan. El sitio es Polyvore y permite crear estilos a partir de una amplia variedad de prendas y accesorios.
Este juego de prendas me recuerda a los poemas creados por los surrealistas.Anímense a crear sus propios "cadáveres exquisitos", mezclando los vocablos de la moda y creando nuevas reglas gramaticales.

Saludos!

Haciendo click aquí, podrán encontrar la presentación sobre la indumentaria de siglo XIX que estuvimos viendo en la clase del 24 de agosto. En la próxima clase, seguiremos analizado algunas cuestiones formales de este período, profundizando un poco más sobre las imágenes.

Aquí les dejo el programa de la materia. En caso de que se presente algún inconveniente para mirarlo o descargarlo, por favor, avísenme.